30 мая 2009 г. Комментарии (0)

Первый транс-антиподский маршрут. Австралия. Виктория.

Таким предстает Мельбурн при подходе с моря через залив Порт Филлип. Пожалуй, лишь ленивый яхтсмен не сделал подобного фото. Отметились и мы. Ибо Мельбурн — город приятный, хоть и мегаполис. По сравнению с Сиднеем — неспешный. По сравнению с Брисбаном — тихий.

Мельбурн — столица австралийского штата Виктория. Основан в 1835 году. Расположен на берегу реки Ярра. Благодаря золотой лихорадке, в 1861 г. стал самым большим городом Австралии. Во избежание конкуренции между Мельбурном и Сиднеем за право быть главным городом Антиподии (ну чистый детский сад :), австралийцы построили новый столичный город Канберру. Впрочем, согнать чинуш в отдельную резервацию — неплохая идея!


Местный кабачок. Жара. Пиво в жару — нонсенс. Но…

Наверное, Мельбурн можно назвать городом контрастов. Взять хотя бы район под названием Балаклава, улицы Инкерман, Одесса, Крым… Во времена Крымской войны, когда англофранки влезли на российскую территорию и оккупировали Севастополь, австралов истерично запугивали ответным российским демаршем. Неискушенные в географии каторжники-эмигранты верили, тряслись от страха и праздновали каждую победу оккупантов, называя свои улицы именами наших разрушенных городов и местечек. Теперь в мельбурнском районе Балаклава живут экс-наши. Типа, всё почти как на Родине — и магазины, и названия.


Трасса «Формулы 1» в Альберт-парке существует с 1996 года. Длина круга 5.303 км. Длина трассы 58 кругов (307.574 км). Направление движения по часовой стрелке. Рекорд круга 1:24.125 (Mиша Шумахер в 2004 году). Ещё вчера мы ездили по этим улицам на своём автомобиле, а сегодня здесь несутся болиды «Формулы-1»!

Мы стояли у самой ограды трассы. Ловили в объектив фотоаппарата ревущие молнии. Уши болели три последующих дня.


Ну разве можно отказать себе в счастье сменить колесо болида «Формула-1» на зрительском пит-стопе рядом с трассой в мельбурнском Альберт-парке? Рекорда я не побил, но до сих пор вспоминаю о процессе с удовольствием. Удивительное дело, колесо, такое массивное на вид, оказалось лёгким, как пушинка!


Мельбурнский Королевский Яхт-Клуб расположен в заливе Порт-Филлип. Залив огромен (почти 2000 кв.км). При этом мелок (в самом глубоком месте — менее 25 метров). Множество банок и мелей. Ходить на килевой яхте без подробной карты нереально.

До появления западноевропейских троглодитов здесь жили племенные союзы аборигенов Вазаронг, Вурунджери и Бунваранг. Все они были тотально уничтожены, о чем нынешние жители побережья не особо горюют, относясь к редким выжившим аборигенам либо равнодушно, либо с презрением.

По акватории Мельбурнского Королевского Яхт-Клуба снуют парусные, моторные, гребные лодки. К этому нам не привыкать. Но вот обилие гидросамолётов поначалу выглядело забавно :)

.

ГИБСЛЕНД

В провинции Гибсленд есть красивейшая цепь озер, выходящих в океан. Взять килевую яхту мы не рискнули: фарватеры сложны, лоции не внушали доверия, а наши морские карты, припасенные ещё в Европе, показывали озера как сплошное белое пятно. Видимо, считали их не океаном, а внутренними путями. Поэтому здесь мы рассекали водную гладь на 6,5-метровом моторном катере и за неделю облазили самые дальние уголки.

Правильно сделали, что не взяли килевую. В один из дней, ослушавшись старожила, мы пошли каналом, от посещения которого нас отговаривали. Зеленые-красные бакены весело указывали путь. Сначала исчезли зеленые. За ними — красные. До гарантированно глубокой воды оставалось не более четверти мили когда под днищем показались водоросли. На самом тихом ходу мы практически брюхом проползли по илу и вышли таки на глубину. Подкузьмил ветровой отлив и небрежно расставленная навигационная обстановка, что для Австралии — редкость.


Озёра Гибсленда отделены от океана узкой песчаной косой. Если выйти в океан через единственное «горло» и пойти на запад — аккурат наткнешься на морские нефтяные разработки.



Внутренняя сторона косы представляет собой красивейшую болотистую пойму цвета сурика. Здесь бродят цапли, кулики и лебеди.


Проходя между материком и островом Рэймонд, пересекаешь путь цепному парому. Удивительный для Австралии транспорт бесплатен если ехать без автомобиля! Это — первый и последний бесплатный паром, который мы видели в Антиподии.


Остров Рэймонд знаменит своими коалами. Серые мишки живут здесь не в зоопарках, а на воле. Зверьки питаются низкокалорийной листвой эвкалипта и бОльшую часть жизни спят. Несколько лет назад часть популяции даже пришлось отселить — коалы съели почти все эвкалиптовые деревья :)

.

ВЕЛИКАЯ ОКЕАНСКАЯ ДОРОГА

В I мировой войне участвовало около 400’000 «австралийских фермеров». По российским меркам той войны цифра смешная: мы выставили почти в 40 раз больше, и выходу России к проливам помешала лишь взращенная в Лондоне и Берлине банда во главе с Ульяновым, Бронштейном и Джугашвили. Однако, по процентному соотношению наши и австралийские потери сравнимы. Из 400’000 австралов погибло более 60’000 (в процентном отношении — столько же, сколько и в русской армии), было ранено более 150’000 (в процентном отношении — больше, чем в российской армии), сдалось в плен более 4’000 (что классифицировать как «сдачу в плен» в русской армии 1916-1918 годов — неясно).

Австралы, оставшиеся в живых, вернулись на остров-континент и столкнулись с безработицей. Дабы занять делом видавших кровь мужчин, правительство затеяло строительство дороги, впоследствии получившей название «Великая Океанская». Дорога строилась между 1919 и 1932 годами и проходит по юго-западному побережью штата Виктория.


Сегодня извилистая Великая Океанская Дорога, имеющая по одной полосе движения в каждую сторону, является красивейшей трассой штата. Здесь и океанская арка Птичьего острова.


И высокие прибрежные островки «12 апостолов» (три острова размыло, так что на сегодня ряды сподвижников Христа уменьшились до 9, но, дабы не впадать в ересь, их до сих пор называют «12»). И покрытые вуалью океанских брызг бесконечные песчаные пляжи. И обрывающиеся в воду предзакатно-золотистые берега. И множество других шикарных видов.


Вы думаете это — пласты бетона? Отнюдь! Это — природный вид викторианского побережья — треснувшие приокеанские плиты, из которых халтурщик Господь сложил австралийскую прибрежную землю. Халтурщик халтурщиком, но получилось красиво.


А вот — не огромные садовые улитки, а микромоллюски, обитающие в прибрежных лужицах. Фото — макро, реальный размер «улиток» — меньше 3 миллиметров в диаметре.

.

БАЛЛАРАТ

Ай какая прелесть — этот городишко Балларат. Здесь всё дышит историей. И, главное, здесь воссоздано поселение золотодобытчиков, в котором живут и трудятся реальные люди! Одетые в одежду XIX века. Использующие технологии XIX века. Разводящие кур и свиней так, как их разводили в XIX веке.


В поселении работают моющие золото машины, куют железо кузнецы, проезжают конные экипажи. Дети ходят в школу. В магазинах торгуют товарами позапрошлого столетия. В городской библиотеке — тогдашние книги. Единственное, чего не делают балларатские жители — это не режут и не расстреливают аборигенов. Потому, что уже некого — британские нацисты давным-давно всех вырезали и расстреляли. А кого не сумели — выселили в пустыню.

В общем, чудо!!! Низкий поклон тем, кто восстановил страничку австралийской истории и поддерживает её не просто в «лубочном», но в реально живом состоянии!


Балларат знаменит не только золотодобычей. Имя города связано со значимой вехой в австралийской истории. Правление Британии во всех её колониях основывалось на коррупции и самодурстве. Губернаторы имели неограниченную власть, а офицеры британских войск вершили правосудие в соответствии с варварским английским понятием законности. Австралия не была исключением. Но австралийские колонисты, со спокойной совестью уничтожавшие местных аборигенов, не хотели быть так же спокойно уничтожаемы британской государственной машиной. Что и вылилось в подобие революции.

Роль эрцгерцога Фердинанда взял на себя старатель Скоби, прилюдно убиенный британской солдатнёй. Военный суд убийц оправдал. В ответ старатели сожгли местный отель (в чем виноват отель — я не понял, лучше бы сожгли губернатора).

Буза развивалась и привела к тому, что в ноябре 1854 года около десяти тысяч старателей организовали Балларатскую Лигу Реформы, выдвинувшую нечто вроде конституции (общее избирательное право независимо от имущественного ценза, зарплата депутатам, тайное голосование, отмена лицензирования, реформа управления приисками, отмена королевской собственности на колониальные земли и т.п.). Ясное дело, Британия в ответ прислала карательную зондеркоманду. Для защиты от королевских супостатов жители Балларата построили на головешках несчастной гостиницы баррикады. Флагом восставших стало красивое полотнище со звёздами Южного Креста.

Кончилось всё быстро. Профессиональные вояки успешно перебили бунтарей. Однако, напуганные результатами восстания в Северной Америке, после убийств пошли на уступки. Так в истории Австралии началась новая эпоха, а флагом Австралии стало полотнище с Южным Крестом. Правда, проштампованное британским сине-красно-белым пауком, которого на первоначальном балларатском стяге не было.

.

СУШЬ

В 2009 году в штате Виктория случилась сильнейшая засуха. Обмелели водоемы. Огромное озеро Виктория в Балларате вовсе лишилось воды. Как и озеро с аборигенским названием Тулирук. Зрелище — грустное. Зависшие в воздухе причалы. Усеянное мусором потрескавшееся безжизненное дно.

.

ПОЖАРЫ

Во время засухи разгорелись пожары, уничтожившие не только леса, но и людей. Так, в «Черную субботу» февраля 2009 года погибло 173 человека, более 2’000 домов было разрушено огнем. На официальном уровне муссировались слухи о поджогах, запуганный телевизором народ верил. В поселок, где живет скульптор Бруно, огонь пришел ночью, и многие жители не успели покинуть жилищ. От деревянных скульптур, разбросанных по лесистому участку Бруно, остался пепел. Глиняные — уцелели.


В День Победы 9 мая мы съездили к Бруно и помогли очистить часть сгоревшего участка от поваленных деревьев.


Австралийцы собрали несколько миллионов долларов в помощь жертвам пожаров (ценно, когда можно сдавать деньги в помощь пострадавшим с уверенностью, что чинуши их не сопрут). А на месте сгоревшего леса там и сям проступает новая жизнь. Через год зеленая поросль закроет угли, через пять лет — ничто не напомнит о трагедии.




.

Еще на тему «Австралия»:

• Первый транс-антиподский маршрут. Австралия. Эпилог: «Внизу работают мужчины — не мечите в них камнями!»
  30 мая 2009 г.
• Первый транс-антиподский маршрут. Австралия. Южный Квинсленд.
  30 мая 2009 г.
• Первый транс-антиподский маршрут. Австралия. Новый Южный Уэльс.
  30 мая 2009 г.
• Первый транс-антиподский маршрут. Австралия. Канберра.
  30 мая 2009 г.
• Первый транс-антиподский маршрут. Тасмания.
  30 мая 2009 г.

Архив темы