17 декабря 2013 г. Комментарии (0)
Греция. Крит. Арадена.
Среднестатистический турист приезжает на Крит, чтобы увидеть развалины Кносского дворца, доведённые до ручки английскими дилетантами от археологии. А сохранившие навыки передвижения пешком, посещают в составе организованной группы ущелье Самария.Однако, остров таит массу других примечательностей, некоторые из которых лежат чуть в стороне от популярных маршрутов, толп, экскурсоводов, продавцов сувениров и прочих неприятностей.
Сегодня речь пойдет об одном из подобных мест — Арадене.
.
Арадена. Маршруты.
Если отбросить пешую прогулку, то варианта добраться до Арадены — три:1. Пересечь Крит на автомобиле с севера на юг через Вриссес, Имброс и Хору Сфакион. Оптимально для российских туристов, как правило, базирующихся на севере. Тут главное — не заблудиться во Вриссесе. Так мы и поехали.
2. Двигаться на автомобиле южным берегом с востока через Селию и Франгокастелло. Этим путём мы возвращались.
Важно: С запада к Арадене проехать невозможно. Нет дороги.
3. Нанять катер-лодку из Хоры Сфакион и добраться до пляжа Мармара южнее деревеньки Ливаньяна. Сойти на берег. Подняться вверх по ущелью к Арадене (около семи километров). А затем думать, как оттуда выбраться :-)
Важно: Мечтая прошвырнуться по ущелью, забудьте о детях и друзьях с одышкой. Ибо тропа — не затоптанная туристами Самария.
..
Дорога туда
Горы на Крите, как видно на карте, вполне серьёзные — до двух с лишним километров ближе к небу, чем море. Дороги — хорошие. Но любой поворот на неасфальтированную грунтовку требует полного привода и солидного клиренса.Спуск к Хоре Сфакиону из Имбросского ущелья прихотливо серпантинист. Но безопасен. И в некоторых местах даже огорожен трогательной сеточкой.
.Козы, как и везде на Крите, заменяют сотрудников ДПС и внимательно следят за водителями.
От Хоры Сфакиона до Анополи — примерно такой же серпантин, но вверх. Дальше — несколько километров спокойной дороги. Наконец, за левым поворотом открывается вид на Араденское ущелье и старую деревню Арадена — одно из «самых настоящих критских» мест. Но это — не Крит. Это — сердце СфакьИ (ударение на последнем слоге)..
Арадена
Веками бедных греков-критян притесняли то турки, то венецианцы, то безымянные левантийские пираты. Не успевал крестьянин собрать урожай, распробовать молодое вино и утереть пот с лица, как появлялись гости, забирая всё, кроме пота. Кто-то покорялся и делился. Многие вооружались и уходили жить в горы.Ленивые венецианцы и спесивые турки сменились изощрёнными англичанами и педантичными немцами. Наиболее свободолюбивые аборигены затягивали пояса и карабкались выше. В результате подобной селекции и образовались сфакийцы: настоящие, никому не подчинившиеся критяне.
До сороковых годов прошлого века от суетливой «цивилизации» сфакийцев отделяло труднопроходимое ущелье. Путь в деревни Арадена и Айос Иоаннис лежал через горную складку по ершащейся уступами дороге.Говорят, что из-за изолированности этих двух деревень, здесь сохранились потомки античных эллинов — высоких светловолосых людей, почти атлантов. Не знаю… Сейчас жителей там практически нет, по крайней мере нам почти никто не встретился. А две прощелыжные личности, продающие мёд, сфакийские пироги и открытки в палатке за мостом, не похожи на потомков Геракла.
Кстати, чтобы попасть к этой палатке и небольшой близлежащей парковке, надо проехать по мосту длиной около 100 метров. Подобравшись к путепроводу, озадаченный водитель, как правило, выходит из машины, ногой проверяет балки на прочность, и только после этого осторожно переправляется.
Сиё дерзкое сооружение было воздвигнуто в 1986 году на средства некоего г-на Вардиноянниса, родом из Айос Иоанниса, нефтяного олигарха, а по совместительству министра чего-то там. Утверждают, что конструкция, придуманная англичанами в сороковых годах XX века, выдерживает лёгкий танк. Я, вроде бы, изучал сопромат… Науке верю… А вот англичанам — нет. Так что к мосту мы отнеслись с некоторой опаской.
.Стресс от переправы настолько велик, что совершившие подвиг сразу же оседают на скамейках у палатки и копят силы для обратного пересечения детища английских умов. Приходилось читать о любителях попрыгать с этого моста на тарзанке, которые специально приезжают сюда с такой возвышенной целью.
Но куда же делись местные жители? Неужели вид моста катализировал тотальное психическое расстройство и последующий массовый суицид? Оказывается, мост здесь ни при чём. Обострённое чувство собственного достоинства привело к возникновению традиций вендетты, характерной для многих горских народов. В 1948 году два горячих сфакийских парня поссорились, кажется, из-за козьего колокольчика, и кланы, на зависть сицилийским тугодумам, оперативно перерезали-перестреляли друг друга. Деревня опустела. Ходить через ущелье по горной дороге стало некому…
.
Пара деревенских зданий хранят отпечатки попыток привести их в чувство. Похоже, старания оказались безуспешными. С религией у греков — строго. Каждая уважающая себя деревня, даже если там нет жителей и целых домов, обязана иметь церковь. Посему местная церквушка — опрятна и ухожена. Относится она к XV веку. Построена на ещё более древнем византийском фундаменте. Внутрь мы не попали. Запертые двери — явный показатель того, что деревня, к сожалению, становится туристическим местом.
.
Айос Иоаннис (Св. Иоанн)
Из Арадены мы прокатились на запад до Айос Иоанниса. Большинство туристов зависают у моста, а потом возвращаются назад, в цивилизованный Крит. Зря. Если Арадена — середина этой тупиковой дороги в сердце Сфакьи, то Айос Иоаннис — окончание этого тупика, само сердце. Людей здесь в разы меньше, чем даже в Арадене.Дорога ведёт сквозь симпатичный сосновый перелесок, затянутый паутинками и пестрящий разноцветными ульями. В Айос Иоаннисе также много разбросанных по холмам домов-развалин, плюс три маленькие старые часовенки-церквушки с остатками фресок (век навскидку XIV-XV, не моложе).
.
А за ближайшей горой — известное ущелье Самария, самый популярный туристический маршрут Крита. Энтузиасты могут пробраться туда пешими тропами, которые обозначены на подробных картах..
Дорога обратно
Пешая прогулка по Айос Иоаннису вызывает аппетит. А прощелыги у моста торгуют вкусным сфакийским пирогом, мёдом и водой. Пришлось воспользоваться их услугами, посмотреть последний раз на мост и таки пересечь его ещё раз. Деревянные балки задумчиво тарарамкнули под колёсами и автомобиль благополучно достиг противоположной стороны ущелья. Вопреки всем законам физики.Далее, через Анополис и Хору Сфакион, мы поехали южным берегом Крита на восток, в крепость Франгокастелло. Массивная крепость неудачливых венецианских колонизаторов впечатляет своими толстыми стенами и безлюдьем.
В конце мая — начале июня романтически настроенные личности могут переночевать здесь и дождаться появления знаменитых утренних призраков — «дросулитес».
Легенда восходит к обороне крепости в 1828 году. Тогда горстка свободолюбивых критян держала здесь оборону от полчищ турков. И с тех пор, на восходе солнца, армия вооружённых до зубов чёрных всадников неспешно движется на помощь защитникам крепости, а потом исчезает в море. Утверждают, что мираж настолько правдоподобен, что турки, а позже немцы во времена Второй Мировой открывали огонь по призракам.
Но у нас был июльский вечер, и Франгокастелло встретил нас музыкантом, а не призраками. Наверное, он и вызывает их пиликаньем на своём инструменте. Всего за пару евро.
.
Горный хвойный мёд
В качестве сувенира многие советуют привезти из Арадены и Айос Иоанниса местный горный хвойный мёд. Ясно, что цветов у сосен нет, этот мёд пчёлы делают из выделений каких-то букашек, живущих под сосновой корой. Продукт своеобразный, на любителя, но, вспоминая балладу Стивенсона про вересковый мёд, поневоле задумаешься о чудодейственных свойствах горных флюидов, наделяющих своих сынов вольнолюбивым и гордым характером. Так что решайте сами — нужен вам такой мёд или нет.Илья АСТАХОВ
.